>закаляване с оксижен

http://www.youtube.com/watch?v=H3ZIuMTVApI&feature=mh_lolz&list=HL1312443931

Ми то във видеото съм казал всичко. Всъщност тази видима температура отговаря на „чери ред“, което е около 750 С, а трябва да стане „ориндж ред“, което отговаря на около 850 С. Просто трябва още малко да се подържи острието и да не се държи фотоапарат в лявата ръка, като мене, и да се съсредоточи вниманието върху равномерното нагряване и да се засекат няколко минути. Това е спасителна опция за по-малки от показаното острие, за тези които нямат пещ. НО ИСТИНСКОТО ЗАКАЛЯВАНЕ И ОТВРЪЩАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ В ПЕЩ С ПРЕЦИЗЕН КОНТРОЛ +/- 1 С! Така е по правилата. /Нали Жоро?/

Advertisements
Comments
6 Коментари to “>закаляване с оксижен”
  1. Евгени каза:

    Мисля че по режещия ръб вдигна някъде към 800-900градуса. Това е 4х13, нали, я ми кажи как се държи острието, трябва да се позакалило или по-скоро йок ?

    • gogotattoo каза:

      То това си беше закалено, просто пробвах дали ще се нагрее достатъчно и се оказа, че е екстра. А иначе естествено, че се закалява – правилото е една минута на един мм дебелина – което значи, че можеш да закалиш САМО режещия ръб – на 5-6 мм от ръба нагоре, а там не е повече от 2 мм дебело и пак имаш острие. това е много удобно за малки домашни инструменти – остриета, каквито ти ползваш, когато са за дърво е още по-лесно, щото дървото е меко. но това са наистина спасителни операции щото естествено, че не става равномерно и пр – абе работя срещу себе си, хем твърдя, че трябва да се спазват процедурите, хем пускам такива партенки :), ама то беше за да пробвам тая горелка, много съм горд с нея – направих я за въртене на дебели стъклени мъниста….., сбъркана работа съм аз 🙂

  2. Евгени каза:

    Точно за зонова закалка/ отвръщане на на някой инструмент, който отпред трябва да е твърд, а от другия край да е по-мек, за да не прави следи по чука 😀 😀 баш по този начин процедирам, даже с едно доста по- слабо бренерче на пропан бутан. Е, става въпрос за „въглеродна“ стомана, която е по-лесна за закаляване/разкаляване в домашни условия. Мисълта ми беше, аджеба за неръждаема, да речем 4Х13, като не се достигнат заветните 1050 градуса, а да речем 900, какви горе долу точки ще да вдигне? Наистина малко наивно питам, но не съм се замислял по въпроса…

  3. gogotattoo каза:

    Вие имате точния коментар – почерпен от професионалистите :), а той е: стомана 4х13 иска 1050 С за закаляване, но за постигане на нужната твърдост са достатъчни около 860 С, като за обикновените стомани, а при 1050 ония легиращи елементи успяват да се наместят в целия обем във вида, в който вържат работа за „неръждясване“. Тъй че, ако останеш на 860 С ще получиш същата твърдост, но ще загубиш неръждаемостта.
    Воала!

  4. Евгени каза:

    А тъй, и аз така си мислех. За легиращите еУементи е ясно че си искат температурата, но неръждаемите стомани… нали обикновенно са богати на легиращи съставки, но доста пестеливи на въглерод, и наистина се замислих дали при 0.4 % , в комбинация все пак с добавки ще вдигне нужните точки?
    Оф, нали ни знаеш нас гравьорЕТЕ 😀 😀 кой закалява с оджак, кой с пещ , кой с горелка като гледам, а ние закаляваме с ТЕРМИСТ 😀 😀

    Мерси Гого за сутрешния нискотемпературен и високопознавателен чат.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: